И это тоже я

Return. Tel Aviv

2011-04-30T12:55:00.000-07:00

Тель-Авив
Стрáнница вернулась в Израиль. Опять. Душно. Тяжело.

Day 15. Luton

2011-04-29T12:48:00.000-07:00

День 15. Лютон
Take it easy! EasyJet - EasyHotel: все оранжевое, ничего лишнего, комнаты-каюты, окно-иллюминатор - присутствует, но не открывается; на улице - пятница, День королевской свадьбы, все белые пьяные, черные - трезвые; впечатление удручающее...

Day 14. Celorico de Beira

2011-04-28T01:13:00.000-07:00

День 14. Селорико де Бейра
Совершенно неожиданно рядом с этим ничем не примечательным городом обнаружилось множество интересных древних мест, никак не обозначенных для путешественников.

Раннехристианский некрополь

Средневековый мост

Древнеримская дорога

Day 13. Piodao

2011-04-27T07:14:00.000-07:00

День 13. Пиодан
Двухчасовой путь по бесконечному серпантину в “ястребиной земле” (Serra do Açor) привел стрáнницу в сказочную деревушку Пиодан, приютившуюся на одном из горных склонов. Одноцветные домики из сланца с голубыми окнами и дверьми, будто нарисованные рукой ребенка; белая церковь на главной площади, к этому миру не принадлежащая; чистая вода - повсюду; вокруг зелень, горы, лес.

Это место настолько долго было изолированно от внешнего мира, что время здесь шло со своей, только ему понятной скоростью, спутывая воедино прошлое, настоящее и будущее. Петроглифы на камнях, провалившиеся крыши, старые жители деревни, видавшие совсем другую жизнь, вездесущая голубая краска - не небесная, а простая, земная - единственное, что когда-то можно было достать в местном магазине, легенды о беглых преступниках, скрывавшихся в этих домах... Все это долгая древняя история Пиодана.

Главным хранителем и защитником от любого врага здесь было и остается с трудом преодолимое расстояние... До людей, цивилизации, а зачастую - и реальности...

Day 11. Escalona & Avila

2011-04-25T00:49:00.000-07:00

День 11. Эскалона & Авила
Сегодня стрáнница забрела в ничем не примечательную деревушку Эскалона, стоящую, правда, на Пути Сантьяго, где обнаружились весьма живописные руины:

Потом бродила по средневековым стенам (XI-XIV вв), окружающим город Авила, который римляне называли Abila, а кельты - Obila (“Высокая гора”). Насчет горы трудно сказать, но стена, действительно, высокая (четырнадцать метров) и длинная (почти два с половиной километра).

А остаток дня провела в поисках завораживающего прошлого - романских мистических персонажей, которых, к счастью, в Авиле сохранилось довольно много, и старинной синагоги с арочным входом, которая давно уже превратилась в обычный жилой дом.

А вечером стрáнница опять переехала из Испании в Португалию...

Day 10. Madrid

2011-04-24T04:11:00.000-07:00

Museo Reina Sofía
Пикассо. «Герника». Почти до слез!..
... "cries of children, cries of women, cries of birds, cries of flowers, cries of timbers, and of stones, cries of bricks, cries of furniture, of beds, of chairs, of curtains, of pots, of cats, and of papers, cries of odors which claw at one another, cries of smoke pricking the shoulder of the cries which stew in the cauldron and of the rain of birds which inundates the sea which gnaws the bone and breaks its teeth biting the cotton wool which the sun mops up from the plate which the purse and the pocket hide in the print which the foot leaves in the rock." - ©Picasso

День 10. Мадрид

Day 8. Toledo

2011-04-22T15:58:00.000-07:00

День 8. Толедо
Casa de El Greco
“Апостолы” Эль Греко. Все разные. Живые. Настоящие. Одухотворенные.

“... понятно, что "правильная", "образцовая" Испания - это Толедо.
Так, собственно, было всегда: словно шло состязание - как пышнее назвать Толедо. "Слава" и "свет" - Сервантес; "сердце" - Лопе де Вега; "каменный свиток испанской истории" - Бедекер.
… все остается как было во времена Эль Греко. По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты...Правда, защитил Толедо все-таки именно католицизм: в то время как старинные испанские города рушились под ударами строительного бума 60-х, Франко не позволил тронуть церковные центры - Сантьяго и Толедо. Стоит чуть отойти в сторону от толчеи возле кафедрала и на площади Сокодовер - и погружаешься в то, что обещает миф города и путеводитель по нему. Бродишь по пустынному Толедо, без фальшивых клинков и подлинных сластей. Впрочем, это феномен всеобщий. Турист ленив и нелюбопытен: в пяти минутах от пражского Карлова моста - средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан-Марко - ренессансная пустыня. (©П. Вайль “Гений места”)

Мечеть Мескита дель Кристо де ла Лус
Построена в 999 году. Ностальгия по простоте. Магия света...

Синагога Санта Мария ла Бланка
Храм без бога. Вообще, не храм. Макет, эскиз, чертеж. Но много воздуха и пространства... без наполнения.

Day 7. Consuegra

2011-04-21T12:50:00.000-07:00

День 7. Консуэгра

"Но самая громкая слава Ла-Манчи -- ее бессмертный Дон-Кихот. Здесь, в этой печальной стране, родился и умер рыцарь печального образа с своим знаменитым конюшим, и народ до сих пор показывает места их подвигов.

За несколько миль от города Quintanar de la Orden мне показали Toboso, отечество Дульцинеи, а потом тот постоялый двор (venta), где Дон-Кихот был посвящен в рыцари.Простой народ даже верит действительному существованию Дон-Кихота! "Слыхали вы о Дон-Кихоте?" -- спросил я в одной деревне мужика. -- "Да, senor, он был манчего и очень храбрый caballero". -- "Давно ли он жил?". -- "Давно: больше тысячи лет". Хозяин одной венты, где мы останавливались пить, воду, с гордостию сказал мне, что в его венте останавливался и ночевал Дон-Кихот." (В. Боткин «Письма об Испании», 1845 г.)

Day 6. al-Andalus. Cordoba

2011-04-20T08:00:00.000-07:00

Небо сквозь подкову, не принесшую удачи.«Рукотворные» руины Медина а-Захара. Вне ощущения времени...

Медина а-Захара – (с араб.) блестящий, великолепный, светящийся – город-дворец, созданный по распоряжению халифа Кордобы Абд Ар-Рахмана III в 936-940 гг.

Как говорят археологи, это был самый крупный город, когда-либо построенный в Западной Европе «с нуля» по единому плану без последующих дополнений и изменений. Медина а-Захара должен был стать воплощением величия и свидетельством независимости нового халифата, провозглашенного в Испании в 929 году. Однако город просуществовал менее 100 лет - в начале XI века войскам берберов из Северной Африки удалось осадить и сжечь его. После этого Медина а-Захара был стерт с карты мира на тысячу лет, пока на его месте не начались археологические раскопки. На протяжении этого времени город служил своеобразным складом готовых материалов – все, начиная от кирпичей и заканчивая колоннами, вывозили отсюда на строительство церквей, дворцов, замков, крепостей… «Почти в одно время с мечетью, за пять миль от Кордовы, на берегу Гвадалквивира выстроен был арабами дворец. По сказаниям арабских историков, это было здание великолепия удивительного, с 4300 колоннами. Теперь от него не осталось ни малейшего следа.» (В. Боткин «Письма об Испании», 1845 г.)

День 6. al-Andalus. Кордоба

Сегодня стрáнница гуляла в лесу колонн и красно-белых арок мескиты Кордобы, строительство которой началось в 784 году. Как же было просто и красиво вначале...

Так описывает свое впечатление от кордовской мечети Василий Боткин в "Письмах об Испании": «Мечеть в Кордове принадлежит к самым древнейшим постройкам арабов: она начата была в конце восьмого века, вскоре после завоевания Кордовы.Первым делом арабов при завоевании всякого города было тотчас же построить мечеть и завести школу. В противоположность всем народам, арабы как в своих колоссальных памятниках, так и в простых домах не только пренебрегали наружностию, но словно с намерением делали ее как можно проще, как можно обыкновенное, сосредоточивая всю роскошь украшений на одну внутренность здания. Так, наружность мечети (она до сих пор удержала свое название mezquita) нисколько не приготовляет к тому поразительному впечатлению, которое испытываешь, войдя в нее. Вдруг вступаешь в лес мраморных колонн, глаза разбегаются в бесчисленных рядах их, теряющихся в сумрачной дали; редкие, маленькие окна едва пропускают свет, так что полусумрак, царствующий здесь, еще более увеличивает необыкновенность впечатления. Верх этого огромнейшего храма состоит из полукруглых (подковою) арк (прорезанных такой же формы маленькими арками), опирающихся на колонны из белого, желтого, зеленого мрамора, яшмы, порфира. Самым любимым украшением испанских мавров была эта арка подковою; они расточали ее всюду. Спокойная и мягкая форма полукруга, употребляемая античным и древнехристианским искусством, словно не удовлетворяла их: тревожный дух восточных племен требовал формы, которая представляла бы глазам живую игру силы; и действительно, в арабской арке есть что-то кокетливое, смелое, игривое. Не стану говорить о прежних украшениях мечети; довольно, сказать, что и теперь еще, несмотря на христианскую переделку середины ее, здесь осталось более 900 колонн! При арабах храм днем и ночью освещался висячими лампадами; их было несколько тысяч. Словно ходишь по густому лесу колонн, разросшихся в бесчисленные, переплетающиеся своды. Они не очень высоки, но чрезвычайно легки, изящны и без пьедесталей -- кажется, словно растут из земли.»

По пути встречаешь и тружеников мечети, вернее, их подписи на мраморе - по этим знакам строители получали жалование.

Day 5. al-Andalus. Cordoba

2011-04-19T05:48:00.000-07:00

Синагога в Кордобе. Неужели мы когда-то были так похожи? Та же вязь, только теперь уже еврейская. Тот же визуальный обман...Неожиданно и удивительно набрести в Кордобе, уснувшей где-то в мавританских веках, на Центр Pepe Espaliu – художника, который родился здесь в 1955 году и умер в 1993-м от СПИДа. Постоянно стремиться оказаться «вне предела», выйти «за рамки» и при этом всегда находиться внутри «клетки»-тела, «панцыря». Быть уязвимым, нежным, слабым, хрупким, но скрывать это за простотой и очевидностью образа... Пытаться уйти от себя, забыть про себя, не видеть и не соглашаться, но непременно присутствовать...

День 5. al-Andalus. Кордоба
Трогательные заброшенные арабские мельницы... Вот оно – дыхание и движение времени Кордобы...

Day 4. al-Andalus. Granada

2011-04-18T04:08:00.000-07:00

Альамбра. Красиво, нежно, дивно, по-арабски «вязно», но почему-то непокидающее чувство обмана, непонимания, визуального насыщения без внутреннего наполнения. Вспомнился Бродский, и все сразу объяснилось: «…историей и арабской вязью внушенное ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все, в сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой.

Это - чудовищная идея, не лишенная доли истины. Но попытаемся с ней справиться. В ее истоке лежит восточный принцип орнамента, основным элементом которого служит стих Корана, цитата из Пророка: вышитая, выгравированная, вырезанная в камне или дереве - и с самим процессом вышивания, гравировки, вырезания и т. п. графически - если принять во внимание арабскую письменность - совпадающая. То есть речь идет о декоративном аспекте письменности, о декоративном использовании фразы, слова, буквы; о чисто визуальном к ним отношении. Оставляя в стороне неприемлемость подобного взгляда на слово (как, впрочем, и на букву), заметим здесь лишь неизбежно буквальное, пространственное - ибо только средствами пространства и выражаемое - восприятие того или иного священного речения. Отметим зависимость этого орнамента от длины строки и от дидактического аспекта речения, зачастую уже достаточно орнаментального самого по себе. Напомним себе: единица восточного орнамента - фраза, слово, буква. Единицей - основным элементом - орнамента, возникшего на Западе, служит счет: зарубка - и у нас в этот момент - абстракции, - отмечающая движение дней. Орнамент этот, иными словами, временной. Отсюда его ритмичность, его тенденция к симметричности, его принципиально абстрактный характер, подчиняющий графическое выражение ритмическому ощущению. Его сугубую не(анти)дидактичность. Его - за счет ритмичности, повторимости - постоянное абстрагирование от своей единицы, от единожды уже выраженного. Говоря короче, его динамичность. Я бы заметил еще, что единица этого орнамента - день - идея дня - включает в себя любой опыт, в том числе и опыт священного речения. Из чего следует соображение о превосходстве бордюрчика греческой вазы над узором ковра. Из чего следует, что еще неизвестно, кто больший кочевник: тот ли, кто кочует в пространстве, или тот, кто кочует во времени. Идея, что все переплетается, что все лишь узор ковра, стопой попираемого, сколь бы захватывающей (и буквально тоже) она ни была, все же сильно уступает идее, что все остается позади, ковер и попирающую его стопу - даже свою собственную - включая.» (И. Бродский. «Путешествие в Стамбул»)Так описывает свои впечатления от Альамбры Василий Боткин в "Письмах об Испании" (1845 г.) (то же почувствовала и стрáнница, гуляя по залам мавританского дворца): "Несмотря на то что я прочел несколько описаний Альамбры, первое впечатление комнат дворца было странно, поразительно. Как бы подробно я ни стал их описывать, мои описания не передадут впечатления этого для нас чуждого мира. Я говорю чуждого потому, что я, ходя по Помпее и Геркулануму, в тысячу раз больше чувствовал связь свою с римлянами и яснее понимал их, нежели теперь понимаю мавров, бродя по их дворцу. Для жителей Европы есть в характере и жизни Востока нечто ускользающее от их ясного понимания. Мы гораздо больше можем понять и прочувствовать в себе жизнь древнего грека и римлянина, нежели жизнь араба."
День 4. al-Andalus. Гранада
"И стало ему еще горше от укоризны матери, Айши, которая так часто была ему опорой в грозные дни и тщетно пыталась сообщить сыну толику своей неукротимости. «Стыдись, – сказала она, – ты плачешь, как женщина, над тем, что не сумел защитить, как мужчина». В словах этих слышна царственная горделивость и нет материнской нежности. Когда епископ Гевара рассказал об этом Карлу V, император тоже выразил презрение к слабости и малодушию Боабдила. «Будь я на его месте, – сказал этот высокомерный властелин, – я бы скорее сделал Альамбру своей гробницей, чем стал бы жить, утратив царство, в горном захолустье Альпухарры». Как легко с вершин славы и успеха проповедовать героизм побежденным! и как при этом невдомек, что жизнь возрастает в цене для несчастливых, которым не оставлено ничего, кроме жизни!" (В. Ирвинг "Альамбра")

"Племя храбрых, кто истребил тебя? Город фонтанов, кто покорил тебя? Альамбра любезная, жилище наслаждения, для чего же жить, если не видеть тебя? Неверный владеет наследием Абенсеррахов: верно так уж определено!"... Спустившись из Альамбры в город, стрáнница попала в самую гущу пасхального шествия. Из арабской сказки - в христианский экстаз. Исторически все верно... :)

Day 3. al-Andalus. Granada

2011-04-17T08:44:00.000-07:00

День 3. al-Andalus. Гранада
Стрáнницу всегда зачаровывали подземные водохранилища. На андалузском диалекте арабского они назывались – aljibe. В Гранаде сохранилось несколько таких цистерн, которые путешественникам удается наблюдать только снаружи. Построены они в период с XIII по XV века. Пространство, сросшееся со временем. Дворцы под каменным небом, купающиеся в своем отражении. Вечное настоящее, застывшее на водной глади…
Водяная цистерна-базилика (Ерабатан-Сарай) находится в исторической части Стамбула. Построена была при Юстиниане (нач. VI в.) под двором здания суда. Цистерна имеет размеры 143х65 м и крепится 336-ю колоннами высотой 9 м и шагом 4 м. Долгое время после турецкого завоевания она была забыта и лишь периодически открывалась и описывалась европейскими путешественниками и дипломатами. Нынешнее турецкое название Ерабатан-Сарай означает "Провалившийся Дворец". [Наталья Подруцкая, Стамбул, 2009]Цистерна Теодосия в Стамбуле построена императором Теодосием II в период между 428 и 443 гг. для хранения воды, поступавщей с акведука Валента. Резервуар имеет размеры 45х25 м. и крепится 32-мя мраморными колоннами высотой 9 м. Подземное водохранилище в Рамле (Израиль) построено около 800-го года, по площади составляет 500 кв. м, поддерживается 24 нефами, в каждом из которых сделано отверстие, чтобы одновременно можно было напоить караван из 24-х верблюдов. Настоящая подземная Венеция – даже лодки дают напрокат :)

Day 2. al-Andalus. Antequera & Archidona & Loja

2011-04-16T14:27:00.000-07:00

“То, что не названо — не существует…”
Они называли ее «спящим гигантом» - скалу, по форме напоминающую женское лицо, обращенное в небо. Четыре тысячи лет назад они построили вокруг нее погребальные пещеры (дольмены), вероятно, впервые в истории создав мифологическое пространство вечного покоя, неразрывной связи времен, божественного и земного, жизни и смерти. Они оставили знак на земле для тех, кто, разгадав его, как и они, станет частью снов женщины, спящей с открытыми глазами…

Давным-давно, гораздо позже в истории, в Антекере жила арабская принцесса, страстно полюбившая простого деревенского парня-христианина. Их запретный роман был бурным и непродолжительным. Молодых стала преследовать королевская семья, и, чтобы судьба не смогла их разлучить, они прыгнули со скалы. С тех пор местные жители стали называть ее «горой влюбленных». Легенда, давшая новую жизнь «спящему гиганту»…

Высоко в горах замок Арчидоны. Птицы, деревья, цветы, камни. Хочется каждому из них дать имя, чтобы уже никогда не забыть…День 2. al-Andalus. Антекера & Арчидона & Лоха
«И тут мы завидели Антекеру, древний город воителей, укрытый в лоне мощной сьерры, пересекающей Андалузию. Он лежал в долине, являвшей картину пышного плодородия, в обрамленье скалистых гор. Миновав тихую речку, мы поехали вдоль живых изгородей, мимо садов, где заливались вечерние соловьи. К ночи мы достигли городских ворот. В этом старинном городе все было как искони. Слишком он далеко отстоит от торных путей, и торговые караваны не вытоптали здесь давних обычаев. На другое утро я совершил раннюю прогулку к развалинам старого мавританского замка, который был в свое время воздвигнут на руинах римской крепости. Здесь, усевшись на развалинах осыпающейся башни, я насладился великолепным и многокрасочным зрелищем, которое прекрасно само по себе и вдобавок овеяно романтической памятью и туманными легендами, ибо я был в самом сердце края, славного битвами мавританских и христианских витязей. Подо мною, в горной теснине простерся древний воинственный город, столь часто упоминавшийся в летописях и балладах. Вон из тех ворот, вон по тому склону прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду и все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур. А за воротами простерлась долина – сады, поля, луга, – уступающая прелестью разве что прославленной долине Гранадской. Справа над долиною высился кряж и нависала Скала Влюбленных, откуда бросились дочь мавританского властителя и ее несчастный любовник, когда их настигла погоня» (В. Ирвинг «Альгамбра»).
Старик возвращался в Арчидону, свой родной город, отчетливо видный на обрывистом крутогорье. Он указал на развалины замка. «Во времена войн за Гранаду – сказал он, – в этом замке жил один мавританский владыка. Королева Изабелла вторглась в Гранаду с большим войском, но царь поглядел на них из своего заоблачного замка и презрительно рассмеялся. Тогда королеве явилась Приснодева и повела войско в гору таинственной тропой, дотоле неведомой. И при виде их пораженный мавр низвергся на коне в пропасть и разбился вдребезги. Следы копыт его коня, – сказал старик, – до сих пор видны на краю скалы. Смотрите, сеньоры, вон тем путем взошла королева с войском: видите, он словно лентой обвивает гору, но вот чудо-то: издали его видно, а вблизи он исчезает!»Небывалая дорога, на которую он указывал, была, конечно, песчаной горной логовиной, которая издали казалась узкой и ровной, а вблизи ширилась и терялась. (В. Ирвинг «Альгамбра»). "К вечеру мы выбрались из обрывистой и скалистой теснины, именуемой Puerto del Rey – дорога короля: это один из больших перевалов в Гранаду, и король Фердинанд провел здесь свою армию. Мы ехали вверх по дороге, опоясывающей горный склон, и к закату оказались на плато, откуда видна была воинственная твердыня Лоха, от стен которой отступил Фердинанд. Арабское ее название обозначает крепость, и она стерегла и охраняла Гранадскую долину как форпост. Здесь властвовал буйный ветеран, старый Али Атар, тесть Боабдила, здесь Боабдил собрал войско и двинул его в тот злосчастный набег, который кончился смертью престарелого вождя и пленением молодого. Недаром Лоха воздвиглась, словно часовой, у врат перевала, недаром называлась ключом Гранады. Есть в ней диковатая живописность: она выстроена посреди каменистых осыпей. Руины мавританского крепостного замка венчают уступ, образующий центр города. У подножия горы, извиваясь по ущельям, омывая рощи, сады и луга, течет река Хениль, пересеченная мавританским мостом. Выше города – дикая пустошь, ниже – пышная растительность и свежайшая зелень. Подобный же контраст являет и река: до моста она широко и плавно струится между травянистых берегов, отражая рощи и сады, за мостом становится быстрой, шумной и бурливой. Кругозор замыкают снежные вершины царственной Сьерры-Невады – столь многообразен один из самых характерных пейзажей романтической Испании." (В. Ирвинг "Альгамбра")

Day 1. al-Andalus. Malaga

2011-04-15T12:44:00.000-07:00

День 1. al-Andalus. Малага
Picasso. Picasso? Picasso!!!
- Museo Picasso
- Casa Natal de Picasso
«It is strange about everything, it is strange about pictures, a picture may seem extraordinarily strange to you and after some time not only it does not seem strange but it is impossible to find what there was in it that was strange.
A child sees the face of its mother, it sees it in a completely different way than other people see it, I am not speaking of the spirit of the mother but of the features and the whole face, a child sees it from very near, it is a large face for the eyes of a small one, it is certain that the child for a little while only sees a part of the face of its mother, it knows one feature and not another, one side and not the other, and in his way Picasso knows faces as a child knows them and the head and the body. He was then commencing to try to express this consciousness and the struggle was appalling because, with the exception of some African sculpture, no one had ever tried to express things seen not as one knows them but as they are when one sees them without remembering having looked at them. Really most of the time one sees only a feature of a person with whom one is, the other features are covered by a hat, by the light, by clothes for sport and everybody is accustomed to complete the whole entirely from their knowledge, but Picasso when he saw an eye, the other one did not exist for him and as a painter, and particularly a Spanish painter, he was right, one sees what one sees, the rest is reconstruction from memory and painters have nothing to do with memory, they concern themselves only with visible things and so the cubism of Picasso was an effort to make a picture of these visible things and the result was disconcerting for him and for the others, but what else could he do, a creator can only do one thing, he can only continue, that is all he can do.» (Gertrude Stein)

Day 258. The last one

2010-11-13T17:44:00.000-08:00

День 258. Последний
Почти 9 месяцев... Стрáнница заново родилась :)
"Мир - это книга, и те, кто не путешествуют, читают лишь одну её страницу" (Святой Августин)

Day 257. Little Petra

2010-11-12T16:58:00.000-08:00

Миниатюрная копия Петры. Фасады гробниц не такие великолепные, как у ее «старшей сестры», но кажутся более древними и настоящими. Видимо, потому, что здесь, вдали от туристических толп, их бессмысленно отшлифовывать и доводить до состояния «осторожно, окрашено» :) Главными реставраторами здесь долгое время были вода и ветер. И они прекрасно справились со своей работой :) Видно, что по этим истоптанным ступенькам на фасаде до сих пор днем и ночью прогуливаются души...А здесь какой-то остроумный каменщик запечатлел силуэт любимой женщины... Ангелы и райские птицы, прилетевшие из другого мира и решившие туда не возвращаться...Обитатели пустыни – такие же древние, как и камни, которые их окружают...

День 257. Малая Петра

"They are conspicuously lovers of freedom, and flee into the desert, using this as a stronghold. They fill cisterns and caves with rainwater, making them flush with the rest of the land, they leave signals there, which are known to themselves, but not understood by anyone else..." (Diodorus Siculus. Bibliotheca Historica)

Day 256. Petra

2010-11-12T11:59:00.000-08:00

Петра – это галерея набатейского абстрактного искусства. Можно вечно бродить от алтарей к обелискам, от каменных плит к стелам и медитировать перед каждым таким изображением бога. «Я не знаю, кому поклоняются арабы, но мне приходилось наблюдать их идолов в виде каменных блоков», - пишет греческий философ Максим Тирский во II веке нашей эры. Их трудно заметить за красотой величественных фасадов, но именно в них - в этих безликих каменных изваяниях - стрáннице удалось услышать голос древних жителей пустыни...

In the Greco-Roman world as well as the Parthian East, people have always accorded the gods with human form. The Nabataeans on the other hand represented their gods in the form of stelae. These stelae could take the form of rocks set upon end, blocks, or shapes carved into a stone wall, or elaborately carved square djin blocks set up at the entrance to their cities. (© Nabataea)

The Suda Lexicon, which was compiled at the end of the tenth century, refers to older sources which have since been lost. It states: “Theus Ares (Dushrara); this is the god Ares in Arabic Petra. They worship the god Ares and venerate him above all. His statue is an unworked square black stone. It is four foot high and two feet wide. It rests on a golden base. They make sacrifices to him and before him they anoint the blood of the sacrifice that is their anointment.”

In early Nabataean history, the Nabataeans had gods with Arabic names. Some of these were: (1) Al Qaum - the warrior god who guards the caravans, (2) Al Kutbay - the god of learning, commerce, writing, and divination (3) Allat - the goddess of spring and fertility (4) Al Uzza - the powerful and (5) Manawat - the god of destiny or fate. Later in Edom, they also adopted the Edomite god Dushara (Dushares) - lord of the mountains.

На фото - алтари в Малой Петре

As Hellenization began to take place around the Nabataean Empire, some archeologists feel that the Nabataeans began to identify their gods with Greek gods. Dushara was identified with Zeus, Al Kutbay with Hermes/Mercury. AlQaum with Ares/Mars, Manawat with Nemesis, Allat was with Athena/Minerva, and Al Uzza with Aphrodite, Urania/Venus, and Caelestis. Sometimes Allat was equated with Aphrodite, Urania/Venus and Caelestis as well. Al Uzza was also linked to the Egyptian goddess, Isis. Representations of Isis-Al Uzza are thought to be carved on the Treasury in Petra. During this time of Hellenization, Nabataean deities were sometimes depicted in figurative form like those of the Romans. Traditionally, however, Nabataeans worshiped their own gods in symbolic form such as square block or triangular baetyls, sacred meteorites, or abstract stone blocks or pillars, sometimes enhanced with schematic eyes and nose.(© Nabataea)

День 256. Петра

"Первыми племенами над Сирией, обитающими в Счастливой Аравии, являются набатеи и сабеи. Они нередко опустошали набегами Сирию, пока эту страну не подчинили римляне. В настоящее время и они, и сирийцы подвластны римлянам. Главный город набатеев — так называемая Петра, так как он расположен на гладком и ровном месте, но защищенном кругом скалой; с внешней стороны это место отвесное и крутое, а внутри находятся источники, богатые водой, годной как для домашнего употребления, так и для поливки садов. Местность за стенами города большей частью пустынна, в особенности же в сторону Иудеи. Здесь идет самый короткий путь — трехдневный или четырехдневный — до Гиерикунта, а до пальмовой рощи — 5 дней. Городом всегда управляет царь, происходящий из царского рода. У царя есть правитель — один из его друзей, которого называют «братом». Город имеет прекрасное государственное устройство. Афинодор, философ и мой спутник, которому случалось побывать у петрейцев, описывает их государственное устройство с удивлением. По его словам, он застал там множество римлян и других чужестранцев. Ему пришлось наблюдать там, как чужестранцы вели тяжбы друг с другом и с местными жителями, но местные жители никогда не обвиняли друг друга в суде, а жили между собой в полном мире." (Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э) "География" Кн. XVI )

Day 255. Ammarin

2010-11-11T07:05:00.000-08:00

Она: Нам свистят.
Он: Не оборачивайся!
Она: А, может, здесь запрещено идти?
Он: Иди спокойно, не обращай внимания. Дойдем до шоссе, поймаем машину.
Она, обернувшись: Там солдат с оружием...
Он, обернувшись: Похоже, действительно, запрещено...

Место: На иорданской стороне границы
Время: Жаркое утро летнего ноябрьского дня

Он: Паспорт!
Они: Что-то случилось?
Он: Я провожу вас до такси.

Они: Куда едете?
Он: В Акабу.
Они: Шесть динар
Он: Не, я бедный автостопщик, у меня денег нет.
Они: Ну, как же так, обижаете. Возвращайтесь в Израиль тогда.
Она: Поехали за пять.
Они: Нет, у нас тут государственный тариф – шесть динар. Хотите, в Петру отвезем за 35?
Он и Она: Не, в Петру мы уж как-нибудь сами. Нам бы только до автовокзала в Акабе.

Место: Иорданское такси
Он: Вы как до Петры собираетесь добираться? Автостопом? Я вас тогда высажу на перекрестке. Тут и автобус останавливается, и машину легко поймать на север.
Они: Ага, спасибо.

Место: Оживленный перекресток на въезде в Акабу.
Они: Где тут автобус останавливается в Петру?
Он: Так это вам надо идти на автовокзал. Здесь остановки нет.
А водители все денег просят...

Место: Цетральная улица Акабы
Время: Жаркий полдень летнего ноябрьского дня
Они: Уже почти час идут под палящим солнцем с литром воды на двоих.

Они: Где автобус в Вади Муса?
Он: Вон, тот, белый. Уже отходит!
Они: Сколько до Вади Муса?
Он: Десять динар.
Они, между собой: В интернете было написано восемь...

Место: Автостанция в Вади Муса.
Он: Вам куда?
Они: В Аммарин
Он: Шесть динар
Они, друг другу: Карлос сказал больше четырех с половиной не платить.
Она: Четыре с половиной
Он: Сколько? Четыре? Поехали!

Место: Иорданское такси на въезде в какое-то поселение.
Он: Это Аммарин.
Они: А вы тут, случайно, не знаете, где Карлос живет?
Он: Не, я не в курсе. Вон, прохожих спросите.

Она: Вы Карлоса не знаете?
Он: Да, дальше по улице. Магазин видите? За ним вход в офис.
Они: Спасибо.

Они: Карлос тут работает?
Дети: Карлос, Карлос, к тебе пришли!
Карлос из окна: Поднимайтесь!
Они: Здорово, что мы тебя нашли, Карлос!
Карлос: А как вы, вообще, узнали, где я работаю? Я же вам сказал ехать в Аммарин, где я живу.
Они: А это что? Не Аммарин?
Карлос: Нет, конечно. Вы до него даже полпути не проехали. Сколько вы заплатили?
Они: Четыре динара...
Карлос: Тут местный тариф динар с половиной...
Они: Чудо, все-таки, что мы тебя встретили!

А дальше он и она ехали автостопом до Аммарина – бедуинской деревни рядом с Малой Петрой, - расплачиваясь израильскими финиками, которыми их снабдили в кибуце Самар. День 255. Аммарин
А в Аммарине они жили в бедуинской семье с девятью детьми и двенадцатью другими путешественниками. Собственно, здесь, Карлос (мама – чешка, папа – кубинец) – сквотчик, автостопщик и каучсерфер, объехавший в свои двадцать шесть лет полмира, - снимает комнату и привечает гостей. Сам он приехал в Петру полгода назад и вынужден был остаться, чтобы подзаработать на дальнейшие передвижения по миру.

Day 254. Timna

2010-11-10T06:34:00.000-08:00

После долгих, бесконечно тянувшихся часов обволакивающей, непроницаемой тьмы шахты он любил приходить сюда – в расщелину между скал, ее убаюкивающую оберегающую прохладу. Здесь, в тени, вдали от слепящего пустынного солнца, он вслушивался в дыхание камня под своими пальцами, он рисовал. А горы читали его сны, впитывая их в свою вечную память.
Безымянный художник раскаленного песка...Египетские медные шахты 14 века до нашей эры. Петроглифы. Патриархат.
The figures are scratched deep into the rock wall with a sharp and pointed instrument. Within an imaginary frame, they are interrupted by small series of holes, mainly in the left part of the picture. The meaning and the purpose of these holes has not been determined so far. The whole panel is distinctly made up of three rows of compositions with the center one telling the gist of the story, but, alas, being the worst in quality. On the left one recognizes a human figure with arms streched apart and four fingers at both hands also spread out. Remarkable is the sexual organ of the figure, erected and oversized. The off-side position of the person and the fact that it is male und thus his authority superior to all other subjects leads to the idea of a special context. Similar figures with enlarged phallus are found quite often in the Araba Plain. In the bottom row on the right side a depiction of a cart can be found but only its axles and wheels are clearly visible. It is not distinguishable whether the cart has a platform, and how it is pulled by draft animals. Heavily damaged by erosion, two big capricorns with long horns bent backward and a sort of a yoke on their heads can be made out only with great difficulty. It is possible in this case that the engraver has pictured something seen in another place. This suggests a special type of depiction as the larger part is drawn naturalistically and only the cart schematically.The prevalent objects are manned war chariots with four-spoked wheels and their axle a little displaced to the rear. A railing to protect the drivers against falling from the vehicle cannot be detected. Oxen-like beasts are pulling the chariot by means of a yoke. A new type of depicting human beings. Their body consists of two vertical lines which may indicate unnormal body height. Their heads are not shown in the normal round shape but as if wearing helmets. They are dressed in frock-like clothing with fringes and carrying long swords with sheath. More animals can be seen than in the rest of the panel: capricorns, ostriches, dogs and some of the very rare Oryx antelopes (Oryx leucoryx) with their typical straight horns. This kind of antelope is not to be found in any other rock writing in the Near East although it occurs still in South Arabia.The story of this panel seems to refer to three topics. The first topic is where people or rather the local population was confronted with newcomers in strange dressing. Thus the subject of the story is pure information of something new. The second topic told by several sections of the total composition can be the field of hunting. The third topic deals with war and war insignia, weapons, emblems of quarrel and power, and also consists of a series of individual pictures. The dating of the origin of these engravings must be done on the basis of characteristic components and these, in return, refer to a period of the 19th and 20th dynasties of the Egyptian kingdom. The engravings in the valley of Timna as a whole represent a maximum history span from 9000 years B.C. until Romain classical era ending at about 500 years A.D. with an ultimate fourth epoch when the Bedouin emblems or Wasems were produced by strolling nomads. (© Stone Watch)
День 254. Парк Тимна

Day 253. Samar

2010-11-09T06:36:00.000-08:00

Плыть по пустыне
Будто идти по песчаному дну древнего моря
Среди невиданных сказочных существ,
Цепляясь за камни и водоросли,
Удивляясь краскам подводного мира,
Собирая и рассматривая ракушки -
Окаменелые жилища тех, кто обитал здесь 70 миллионов лет назад

День 253. Кибуц Самар
Небо сквозь пальмы, песок сквозь пальцы, полет в дюнах, закат в пустыне, свобода внутри...Couchsurfing у Натальи – рыжей красавицы с тремя светлыми детьми – Анан («Облако»), Кешет («Радуга») и Шемеш («Солнце») - и мужем-художником с "золотыми руками", которые живут в настоящем кибуце с общей столовой, прачечной и бассейном прямо на иорданской границе. Более сильных женщин, чем она, трудно найти.

Day 251. Sde Boker

2010-11-07T04:20:00.000-08:00

День 251. Сде Бокер
Источник Эйн Акев.
Пустыня – живая и населенная...

Day 250. Sde Boker

2010-11-06T04:02:00.000-07:00

День 250. Сде Бокер
Capra ibex nubiana. За последние 10-20 тысяч лет почти не изменился :)
Таким этот горный козел предстает на петроглифах в Негеве:А таким в жизни:Сюр...

Day 249. Sde Boker

2010-11-05T14:21:00.000-07:00

День 249. Сде Бокер
Великолепие и величие пустыни...
Couchsurfing у Йонатана - спокойного, интересного, обаятельного, гостеприимного студента-физика, который живет в светлой двухэтажной квартире университетского общежития с кухней, полной пророщенных бобов, чечевицы и других не менее полезных продуктов.

Day 243. Shivta

2010-10-30T13:11:00.000-07:00

«Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника? («Песнь Песней», гл. 3)
«Счастливая благодатная Аравия» (Arabia Felix) – так в древние времена называли Южную Аравию, которая была главным поставщиком благовоний. «Страну благовоний делят на 4 части, как я уже сказал. Из благовоний ладан и смирну, как говорят, добывают из деревьев, а кассию — на болотах. Большая часть этой последней, по словам некоторых, идет из Индии, а самый лучший ладан добывают близ Персиды. По другому мнению, вся Счастливая Аравия распадается на 5 царств, в одном из них обитают воины, которые сражаются за всех; в другом — земледельцы, которые снабжают остальных хлебом; в третьем — ремесленники; четвертое и пятое — царства, производящие смирну и ладан; в них же добывается кассия, корица и нард.» (Страбон «География», I в. до н.э.) По знаменитому караванному торговому «Пути благовоний» ароматические смолы доставлялись с южной части Аравийского полуострова в страны Средиземноморья, порты Александрии и Газы. Известно о нем было уже со времен царя Соломона: «Царица Савская (правительница аравийского царства Шеба), услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями; и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце... И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни; никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону» («Книга Царств» 3:10)«Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе.
Множество верблюдов покроет тебя - дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. («Книга Пророка Исайи», гл. 60) В древности ни один религиозный обряд не обходился без воскурения благовоний. Они также широко применялись в медицинских и косметических целях.
«Путь благовоний» тянулся на 2000 километров. С III в. до н.э. до II н.э. он частично контролировался набатеями, которым удавалось переправлять благовония, пряности и другие товары через протяженные суровые пустынные участки к средиземноморскому побережью. Плиний Старший в «Естественной истории» сетовал на необычайно высокие расходы на пути следования каравана в Рим, в связи в чем в несколько раз возрастала и стоимость самого перевозимого товара: “The overland route from South Arabia to the Mediterranean is divided into 65 stages with halts for camels. Fixed portions of frankincense are also given to the priests and the king’s secretaries, but beside these the guards and their attendants and the gate-keepers and servants also have their pickings. Indeed, all along the route they keep on paying, at one place for water, at another for fodder or the charges for lodging at the halts and the various octrois. So that expenses mount up to 688 denarii per camel before the Mediterranean coast is reached; and then again payment is made to the customs officers of our empire” (© J. Taylor “Petra and the lost kingdom of the Nabateans”) Последний участок пути проходил через пустыню Негев, в те времена принадлежавшую набатейскому царству. Набатеи старались вести караваны по самым недоступным для римлян местам, максимально удаленным от границы империи, которая проходила от юга Мертвого моря через Бершеву до Рафиаха. Чтобы сохранить контроль над этим участком дороги, обеспечить ее безопасность и постоянное снабжение караванов водой и продовольствием, на всем отрезке пути были организованы постоялые дворы, с годами превратившиеся в города с общественными зданиями, колодцами, храмами, караван-сараями и кладбищами. В целом, люди продолжали жить в них на протяжении тысячи лет – с III в. до н.э. по VII в. н.э, что само по себе представляет уникальное явление для пустыни, наблюдавшееся только на том участке «Пути благовоний», который проходил через Негев (ЮНЕСКО).
Стрáннице удалось в разное время побывать в трех из этих набатейских городов – Мамшите, Авдате и Шивте. Все они похожи по устройству и структуре: в них сохранились руины византийских церквей IV-V веков, складов и жилых помещений; колодцы, крепостные сооружения, цистерны для сбора воды и маслодавильни. Впечатляюще и удивительно красиво - пустынные города-призраки! Желтое на синем...
Авдат (Oboda)
Фото ©Ariy Zimin Мамшит (Kurnub)
Фото ©Ariy Zimin

Шивта (Sobota)

День 243. Шивта
Сегодня стрáнница проехала 80 километров на велосипеде - от Эзуза до Шивты и обратно. Незабываемые ощущения.

Day 242. Ezuz

2010-10-29T08:30:00.000-07:00

«Нежность воды надежнее всего, что я знаю, но инженеры моего тела велели мне ходить по земле». (© Б. Гребенщиков)
Ступать по вызженной голой земле становится легче, когда знаешь, что идешь по воде. Недвижимая холодная черная гладь, лишенная отражения окружающего ее мира. Подземное зеркало со стертой амальгамой. Вода здесь подобна стоячему плотному воздуху пустыни над ней. Она не противостоит горячему каменному своду в потоке своего движения, не присваивает себе его искаженный образ, не разрушает его бурным течением. Вода здесь. Вечно. Как доказательство возможности органичного сосуществования времени и пространства, жизни и смерти...

Набатейский колодец Сапра. Пустыня Негев

Набатеи – волшебники пустыни. Им удалось разработать уникальную систему ирригации и водоснабжения еще в V-IV веках до н.э. "They take refuge in the desert using this as a fortress; for it lacks water and cannot be crossed by others, but to them alone, since they have prepared subterranean reservoirs lined with stucco, it furnishes safety. As the earth in some places is clayey and in others is of soft stone, they make great excavations in it, the mouths of which they make very small, but by constantly increasing the width as they dig deeper, they finally make them of such size that each side has a length of about 100 feet. After filling these reservoirs with rain water, they close the openings, making them even with the rest of the ground, and they leave signs that are known to themselves but are unrecognizable to others. They water their flocks every other day, so that, if they flee, or wander through waterless places, they may not need a continuous supply of water... For in the waterless region, as it is called, they have dug wells at convenient intervals and have kept the knowledge of them from people of all other nations, and so they retreat in a body into this region out of danger. For since they themselves know about the places of hidden water and open them up, they have for their use drinking water in abundance." (Diodorus of Sicily, first century BC)

Цистерна для сбора воды в Малой Петре. Иордания

А так, по мнению Геродота, набатеи снабжали водой войско древнеперсидского царя Камбиса на пути в Египет: «Итак, царь арабов (набатеев), заключив договор с вестником Камбиса, придумал вот что. Он велел наполнить водой мехи из верблюжьей кожи и навьючить на всех своих верблюдов. Затем он выступил с этим караваном в пустыню и там стал ожидать войско Камбиса. Так, по крайней мере, гласит более достоверное предание. Но все же не следует умалчивать и о менее достоверном предании, раз оно существует. Есть в Аравии большая река по имени Корис, впадающая в так называемое Красное море. Так вот, из этой-то реки, по преданию, царь арабов провел воду в пустыню (с помощью рукава, сшитого из сыромятных бычьих и других шкур). А в пустыне царь велел выкопать большой водоем для приема и сохранения воды. От реки же до этой пустыни двенадцать дней пути. Три таких рукава, как говорят, царь провел в три разных места.»

Цистерна для сбора воды в Малой Петре

Analysis of the system indicates exploitation of all possible water resources using management techniques that balance reservoir storage capacity release with continuous flow pipeline systems to maintain a constant water supply throughout the wet and dry seasons of the year. (“The Water Supply and Distribution System of the Nabataean City of Petra (Jordan)”) Nabatean hydraulic technology was based in part on regimes inherited from Bronze Age and Iron Age predecessors, and on some Hellenistic Greek techniques, but the final systems have an unmistakably local flavor.

Водный канал в набатейском городе Шивта. Негев

Since the large pools were subject to evaporation, pollution by bird and animal droppings, and infestation by plant, insect and animal life, plaster-lined, rock-cut cisterns were the standard method for storing water for human use. Run-off was conducted to them in channels, and the captured water was protected from evaporation and pollution.

Водные каналы в Малой Петре

Earth or rock slopes were made into water catchments by the construction of containment walls or channels to divert water from the edges or base of a slope towards an agricultural field or cistern intake.

Система водоканалов в Малой Петре

As pools became muddy from frequent use, they were cleared out, lined with stone, and earthen channels or stone gutter blocks were provided to carry the overflow to adjacent artificial access basins or fields.(“Nabatean Water Supply” John Peter Oleson)

Набатейский водный резервуар. Негев

Бассейн высох, вода ушла отсюда, впитавшись в песок. Подобно набатеям, которые, исчезли, растворившись среди других народов...
День 242. Эзуз

Day 235. Ezuz

2010-10-22T16:00:00.000-07:00

День 235. Эзуз
Хиджазская железная дорога в Османской империи по замыслу предназначалась для перевозки мусульманских паломников во время хаджа из Дамаска в Медину (Саудовская Аравия), откуда они могли продолжить путь в Мекку. Ее строительство завершилось в 1908 году, а к 1912-му по ней ежегодно путешествовали 30 тысяч паломников. Однако уже в ходе Первой Мировой войны железнодорожной линии был нанесен значительный ущерб. Тогда она использовалась турками для переброски войск и перевоза военных грузов и постоянно подвергалась нападениям арабских племен под руководством Лоуренса Аравийского. (© Nabataea)На территории современного Израиля железнодорожная линия к югу от Беершевы протянута британцами, поэтому фактически она не являлась частью Хиджазской дороги. Работы, в ходе которых была сохранена турецкая инфраструктура станций, начались в 1918 году и продолжались до июля 1927-го. (© Nabataea)
Ниццана (Эль-Ауджа) – когда-то самая южная узловая станция на территории Израиля. Чуть южнее Ниццаны (в районе Эзуза) сохранились развалины полустанка.

Day 233. Ezuz

2010-10-20T08:23:00.000-07:00

День 233. Эзуз
Это не couchsurfing - это helpExchange :) Стрáнница нынче пасет коз в пустыне Негев и потребляет экологически чистые молочные продукты :)

Day 232. Ezuz

2010-10-19T08:03:00.000-07:00

День 232. Эзуз
Деревня на краю света – у самой египетской границы. Жара. Песок. Пустыня. Конечная остановка...

Day 223. Jerusalem - Tel Aviv

2010-10-10T05:37:00.000-07:00

День 223. Иерусалим - Тель-Авив
Автостопом из Иерусалима в Тель-Авив на одной машине. Кайф!

Day 222. Aminadav

2010-10-09T05:32:00.000-07:00

День 222. Аминадав
Хурват Саадим – развалины сельского поселения византийской эпохи с маслодавильнями и складами для хранения продуктов.
По легенде здесь, уже в исламский период, некий шейх Ахмед вылечивал женщин от бесплодния. Отсюда и название Саадим – саида – «счастливая женщина» :)Couchsurfing у Асафа и Эфрат. Настоящих хиппи в самом положительном смысле! Стрáнница играла с чудесной маленькой Нури, готовила гречневую кашу и наслаждалась тишиной расслабленной загородной жизни.

Day 221. Aminadav

2010-10-08T11:29:00.000-07:00

Музыка, создавшая тишину. Вслушиваешься. В тишину сосен, неба, ветра. Впитываешь. Тишину взгляда, памяти, прикосновения. Насыщаешься. Уходишь, чтобы вернуться. В тишину прошлого...

Могила Артура Рубинштейна
Мраморные клавиши над Иерусалимом...

День 221. Аминадав

Day 218. Jerusalem & Ein Karem

2010-10-05T06:26:00.000-07:00

Заброшенный дом в Эйн Карем. Песок под ногами. Солнце, пробивающееся сквозь плющ, опутавший окна. Чужое жилище. Еще живое. Гранаты в саду. Путешествия на карте Европы – в ванной. Ангел, влетевший в окно и решивший остаться. Свобода в доме под крышей…День 218. Иерусалим & Эйн Карем

Сегодня стрáнница первый раз поднялась на Храмовую гору.

Эта скала (вершина горы Мориа) еще задолго до возникновения ислама считалась центром сотворения мира. По иудейской традиции именно она была местом, указанным Богом Аврааму для принесения в жертву сына Исаака. Царь Давид построил здесь жертвенник Богу Израиля, а его сын, Соломон, воздвиг Храм, где хранился Ковчег Завета.Сегодня здесь стоит мечеть Купол Скалы, построенная в 687-691 годах по приказу халифа Абд аль-Малика из династии Омейядов для охраны камня, с которого вознесся пророк Мухаммед. Интересно, что со временем здание стали использовать в качестве «женской» мечети.

Day 217. Jerusalem

2010-10-04T04:59:00.000-07:00

День 217. Иерусалим
Скажи мне, добрый человек,
Где град Иерусалим?
Нет-нет, про ужин и ночлег
Потом поговорим.
Земную жизнь оставил я
И дал обет идти,
Идти в далекие края
И спрашивать в пути:
"Не Иерусалим ли это?
Не Иерусалим ли это?
Не Иерусалим ли это?
Не Иерусалим..."

О, если б смог, я б рассказал
О гибельных местах,
Там только страх меня спасал,
Ужасной смерти страх.
Там не найти ночлег и кров,
Огня не раздобыть,
Страшней дороги нет врагов
И некого спросить:
"Не Иерусалим ли это?
Не Иерусалим ли это?
Не Иерусалим..."

Но как мне не любить весь свет,
Весь от земли до звезд,
Ведь кто-то где-то даст ответ
На вечный мой вопрос.
Девица ль, воин ли седой
Иль юный пилигрим
Воскликнет: "Он перед тобой,
Он здесь, Иерусалим!"
(Н. и В. Вотинцевы. "Иерусалим")

«Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: «се, Человек!» (Ecce Homo) Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: «распни, распни Его!» Пилат говорит им: «возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины». ("Евангелие от Иоанна")«С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа.»Гаввафа — слово еврейское, означающее возвышенное место или помост, вроде судейской трибуны в настоящих присутственных местах. Пол сего каменного помоста вымощен разноцветными камнями мозаичной работы. Посему-то по-гречески он и называется лифостротон («каменное покрытие»). Помост этот находился вне претории, ибо Пилат пред произнесением приговора с сего судилища вывел Иисуса Христа из претории. (“Библейская энциклопедия”)
По легенде, Понтий Пилат допрашивал Иисуса Христа в Антониевой башне, которая находилась в северо-восточном углу дворцовых построек Ирода Великого, и в ней размещался римский преторий. ( Т. Поздняева. "Воланд и Маргарита"). Антониева крепость была разрушена римлянами в 70 г. н.э, а на ее месте император Адриан в 135 году возвел Триумфальную арку, часть которой по сей день можно наблюдать на Via Dolorosa.

Day 205. Riga

2010-09-22T13:33:00.000-07:00

Пустые глазницы окон, забитые двери, оборванные лебедки... Они чужие на этом празднике жизни. Грязные, неопрятные, брошенные, забытые, так и не сумевшие приспособиться к окружающему миру. Но только в них, среди всего великолепия и красок Старой Риги, стрáннице удалось почувствовать дыхание времени...

Амбары образуют особую группу в застройке Старой Риги. Они появились еще во 2-й половине XIII в. – как отдельно стоящие сооружения на купеческих участках. Хотя почти во всех купеческих домах чердаки имели по четыре-пять этажей, все же в условиях растущего товарооборота они не могли удовлетворить потребность в складских помещениях. Поэтому в Старом городе начали сносить старые жилые и хозяйственные постройки и сооружать вместо них целые комплексы складов и амбаров. Эти амбары - большие, крытые черепицей здания из кирпича и камня, обращенные торцом к улице. Крышу обычно подпирает продольный ряд крепких деревянных столбов, проходящий по всей длине здания. Первый этаж более высокий, чем остальные. В амбар ведет тяжелая дубовая дверь, обитая железом. Около двери или над нею в стену вмурована каменная эмблема, чаще всего изображающая какую-нибудь птицу, голову диковинного зверя. Суеверные рижане считали, что такими изображениями можно отпугнуть злых духов. Иногда животное было просто нарисовано краской. Эти изображения служили также обозначением адреса, и склад, соответственно, назывался "Склад слона", "Склад верблюда", "Склад синего голубя" и т. д. Это было существенно, так как дома не имели еще в те времена номеров.
Под крышей каждого амбара хранился товар, а на чердаках был устроен подъемный механизм. Он представлял собой ворот, или блок, на который наматывался трос. Блок укреплялся на балке, выдвинутой наружу через щипец. Несколько человек на чердаке вращали блок, и мешок, подвешенный на крюк троса, поднимался, а на нужном этаже его подхватывали рабочие. (©Жилые дома богатых купцов)
День 205. Рига

Day 203. Berlin

2010-09-20T12:07:00.000-07:00

День 203. Берлин
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim
The music of Pierre Boulez – explained, played and conducted by Daniel Barenboim
Dérive 1 for six instruments [1984]
Dérive 2 for eleven instruments [1988/ 2006]
Notations I–IV, VII for piano [1945]
Notations I–IV, VII for orchestra [1978–84, 1997]
Пожалуй, такой тяжелой для восприятия музыки стрáннице еще слушать не приходилось...

Day 202. Berlin

2010-09-19T12:02:00.000-07:00

День 202. Берлин
Couchsurfing у Юты – сумасшедшей, ураганно позитивной тетки, которая в 50 лет решила круто изменить свою жизнь и поехала нянькой Au Pair по свету, считает себя духовным целителем, верит в ангелов и надеется изменить мир к лучшему.

Day 200. Berlin

2010-09-17T14:03:00.000-07:00

День 200. Берлин
Hamburger Bahnhof

Выставка «Пауза», посвященная Валеске Герт, вернее, Гертруде Валеске Самош...

Фото Mark B.Anstendig
«Я видел ее интервью по телевизору в 1977 году, когда ей было 86 лет. Тогда я подумал: у нее короткие волосы, разноцветное платье, жесткий характер, и живет она сегодняшним днем. Она настоящий панк, потому что ей наплевать на внешность и образ», - из слов художника и музыканта Вольфганга Мюллера на открытии выставки.
Гетруда Валеска Самош родилась в еврейской семье в 1892 году. Уже в девять лет она начала заниматься танцем, а в 1915 году стала изучать актерское мастерство. «Герт
вошла в историю немецкого и мирового искусства прежде всего как танцовщица. Ее «гротесковый танец», родившийся на маленьких сценах берлинского кабаре, оказался сродни самому крупному и характерному явлению германской культуры после первой мировой войны—экспрессионизму (в театре, в изобразительном искусстве, в музыке). Отвергая идиллическое равновесие и услаждающую красоту классического балета во имя откровенной, часто беспощадной «выразительности» душевных и танцевальных движений, Валеска Герт сочетала острую пародийность с моментами «лирического признания», мощь интеллектуального обобщения с пряной чувственностью.» (Из предисловия Наума Клаймана к статье «Поверх границ. Из книги «Я — ведьма. Калейдоскоп моей жизни»».)
“Для кино Валеску Герт открыл Георг Вильгельм Пабст, доверив ей роль содержательницы борделя в фильме «Безрадостный переулок» (1925). Режиссер остался доволен ее лаконичной и яркой игрой—у него же танцовщица сыграет директрису исправительного заведения в «Дневнике падшей» (1929) и фрау Пичем в «Трехгрошовой опере» (1931). Жан Ренуар под впечатлением первой роли Валески выберет именно ее на роль камеристки в «Нана» (1926).” ( Наум Клайман)

Примерно в это же время Герт начала выступать в кинотеатрах с новой работой – «Паузой». Пока киномеханик менял пленку, Валеска выходила на сцену и замирала в одной позе. Вокруг нее крутились продавцы мороженого, бегали дети, болтали зрители, с улицы доносился шум проезжавших машин и трамваев. На эти несколько минут Герт становилась центром вечной неподвижности и безмолвия. Как заметил Вольфганг Мюллер: «Это было весьма радикальным решением в то время - выйти на сцену в кинотеатре, стоять там и не двигаться. В 20-е-то годы, когда все вокруг только и думали о бизнесе, прогрессе, скорости и развитии! Ведь недаром в фильмах тех лет мы так часто наблюдаем жизнь больших городов с ее постоянным стрессом и бесконечными пробками. Выйти на публику и отказаться делать то, что от тебя ожидают, - это невероятно современно и смело».И это задолго до того, как John Cage напишет "4'33"...После прихода нацистов к власти Герт вынуждена бежать сначала в Лондон, потом в Нью-Йорк, где она организует бар-кабаре и надолго исчезнет с экрана.
Из эссе «Как я выжил: нечто о прошлом» Теннесси Уильямса: В конце 1941 года я жил в западной части Гринич-Вилледж, в районе складов, у одного художника-абстракциониста. Приятель мой оказался нервнобольным, притом безнадежным; он был самый настоящий псих - еще до того, как быть психом стало модно.
В ту пору я некоторое время, очень недолго, работал официантом в забегаловке под названием "Кабачок нищих", хозяйкой его была беженка из нацистской Германии, некая Валеска Герт, личность совершенно фантастическая. Она была танцовщица-мимистка, но это отнюдь не все. Работал я за одни чаевые. Официально Валеске разрешалось отпускать клиентам пиво, но она толковала свои права несколько расширительно, и в кабачке подавались также более возбуждающие напитки. Была и еда - копченая колбаса, кислая капуста. Была там какая-то певица - то ли женщина, рядившаяся мужчиной, то ли мужчина, рядившийся женщиной, я так и не смог разобраться, а еще была вездесущая, несравненная Валеска. Иногда я подрабатывал, читая стихи-экспромты. Вот, например, такие (можете перепечатывать, если угодно - авторское право на них не распространяется!):
С треском наш Микки по свету гулял,
Хлопал дверями, пел и орал,
Над богом и дьяволом насмехался,
Туда, где святым не бывать, совался.
Стихи эти были по тем временам довольно забористые, и я стал своего рода приманкой для посетителей. Так что чаевые мне шли изрядные. И вот как-то вечером мадам собрала в кухне официантов (нас у нее было трое) и оповестила о переходе на новую политику: отныне мы должны сдавать все чаевые в общую кассу и делить их между собой, при этом часть отчисляется администрации, то есть ей самой. Я объявил хозяйке, что вовсе не намерен делиться чаевыми с другими официантами, да еще отдавать долю ей. В тот вечер в кабачке собралось несколько моих близких друзей и знакомых, был среди них и художник-абстракционист. Он остался после закрытия, когда Валеска провозгласила на кухне новый курс. Шум, которым сопровождалась наша с ней конфронтация, привлек его внимание, он ринулся на кухню. У ее дверей стоял ящик с квартовыми бутылками содовой, и он прямо с порога принялся метать их в знаменитую танцовщицу. Штук десять пролетели мимо, потом одна угодила в цель. Были вызваны полицейский фургон и "скорая помощь", хозяйке наложили на голову швы, и, видимо, излишне говорить, что с работой в том злачном местечке мне пришлось распрощаться.Лишь в 1965 году Валеску Герт вернет в кино не кто иной, как Федерико Феллини — пригласив на роль прорицателя-гермафродита Бишмы в «Джульетте и духах».Был еще один режиссер, не в фильмах, а в жизни которого Валеска Герт сыграла пусть эпизодическую, но важную роль: Эйзенштейн. Они встретились в 1928 году в Москве, где ее гастроли организовала жена заместителя наркома иностранных дел М.М.Литвинова, англичанка, которую по-русски именовали Айви Вальтеровна. Она же, дружившая с Сергеем Михайловичем, познакомила режиссера с танцовщицей. Эйзенштейн не пропустил ни одного концерта. По свидетельству Лили Брик, взявшей шефство над необычной гастролершей, он участвовал в их прогулках по Москве, «не отлипал от Валески» и непрерывно смешил комментариями к московскому укладу и быту (через год Валеска Герт вернет Сергею Михайловичу долг, посвящая его в жизнь и нравы берлинского артистического «света» и богемы). Несколько раз Эйзенштейн пробует изложить впечатления от ее личности и танца в виде эссе, которое он хочет назвать то «Валеска-гротеск», то «Парижанка», то «В мировом масштабе о Валеске Герт».
Так вспоминает Наум Клайман встречу с Герт на фестивале «Сенсации года» в Оберхаузене в 1968 году: «В толпе молодых людей я не сразу увидел маленькую, щуплую женщину. Frau Gert выглядела более чем экстравагантно: черный кожаный брючный костюм, кожаная кепка с большим козырьком, густо морщинистое лицо с наклеенными ресницами и длинная папироса в фиолетовых губах. Грегоры представили меня. В глазах фрау Герт расширились и тут же сузились зрачки, и низкий голос со странной реверберацией произнес: «Эйзенштейн… Он был один из пяти мужчин, которых я действительно любила в этой жизни…». В повисшей паузе на грани ультразвука послышалось эхо растянутых гласных: «… ich hab’ in diesem Leben geliebt». Под странно кошачьим взглядом ее ореховых глаз я выдавливаю из себя вопрос, сохранились ли у нее письма Сергея Михайловича. Глаза мгновенно темнеют, а голос отбрасывает ревербератор: «Эти разбойники украли у меня всё! Мою родину! Мою жизнь! Моих друзей! Всё, что у меня было дома!». ... Наверно, фрау Герт будет приятно узнать, что в архиве Эйзенштейна сохранились (пока, правда, неопубликованные) заметки о ней и об ее искусстве… Зрачки заполняют глаза, совершенно молодой голос звенит: «Они написаны по-немецки?» Нет, по-русски. «Но почему? Ведь я не смогу прочитать! Он так хорошо говорил по-немецки… Знал такие выражения… (шея Валески вдруг вытягивается стебельком, лиловые губы собираются в точку, голова превращается в цветочный бутон, который колеблется не то в смущении, не то в восхищении)… такие выражения, которые знает не каждый немец… особенно (презрительным свистящим шепотом) благовоспитанный…». На общем хохоте фрау Герт произносит мягким, даже ласковым голосом: «Простите, мне давно пора…».»

Day 199. Berlin

2010-09-16T14:52:00.000-07:00

День 199. Берлин

Бесплатные четыре часа в Neue Nationalgalerie.
В очередной раз поразил перевернутый полифоничный мир Макса Бекмана. "I am seeking for the bridge which leans from the visible to the invisible through reality." --Max BeckmannCouchsurfing у Франциски в "загородном" доме посреди города в Pankow в саду с грушами, яблоками, красной смородиной и белками :)

Day 198. Berlin

2010-09-15T14:13:00.000-07:00

День 198. Берлин
«А я иду, шагаю по...» Проспект Карла Маркса (Karl-Marx-Allee) – монументальная улица Восточного Берлина с «дворцами для рабочих». Соц. классицизм 50-х годов. Рейхстаг–фактурный Берлин – город сюрреальный, как и населяющие его существа :) MonsterCabinet на Rosenthaler Str.
Этот район – один из моих любимых в Берлине. Бывший еврейский квартал; мастерская для слепых, где Otto Weidt спасал евреев от нацистов; кафе “Cinema”; кинотеатр под открытым небом, где Кустурицу показывают за 5 евро. Старый-новый город. Живой, выживший, настоящий!

Day 197. Berlin

2010-09-14T08:53:00.000-07:00

День 197. Берлин
- Musicfest Berlin
Luciano Berio, Concerto fur 2 Klaviere
Richard Strauss, Metamorphosen
Igor Strawinsky, Petruschka Есть что-то зловеще-космически-первобытное в его музыке…

Day 196. Berlin

2010-09-13T08:47:00.000-07:00

День 196. Берлин
Sasha Waltz “Zweiland” - «bi-land», «две-земли», со-существование, со-чувствие, со-страдание, со-переживание, … Все возможные контрасты – тишина и звук, созидание и разрушение, крик и шепот, любовь и ненависть - в бесконечном танце и вечной неподвжности…

Couchsurfing у Йоханы - маленькой женщины с грустными глазами, которая бросила все, чтобы найти себя.

Day 194. Berlin

2010-09-11T07:38:00.000-07:00

День 194. Берлин
Médéric Collignon @ Jazz Meetings, Festsaal Kreuzberg
Crazy :)

Day 193. Berlin

2010-09-10T07:13:00.000-07:00

День 193. Берлин
В непосредственной близости от Александплац – тишина и магия руин францисканского монастыря, построенного в начале XIV века и разрушенного в 1945-м…

Звуковая инсталляция в подземных водных резервуарах посреди Пренцлауэберга – огромных лабиринтах с невероятной акустикой. Ощущение страха, ужаса, западни и растерянности…
The two former reservoirs on both Diedenhofer and Belforter Strasse, which were long closed to the public, lie at the heart of the singuhr’s exhibition activities: two mighty subterranean brick buildings, labyrinthine, cool and, despite their immense size, hidden under the water tower park. Built neither for people, art nor for lingering a while, but instead specifically for supplying the city with water, the listed vaults now offer space for new, multi-disciplined art. The reservoirs’ special atmosphere, their spectacular acoustics, their very own climate, the impressive architecture of the brick walls, as well as their varied history have provided a source of inspiration for artists around the world since 2007. (Singuhr)

Day 191. Berlin

2010-09-08T04:00:00.000-07:00

День 191. Берлин
Сегодня стрáнница случайно оказалась на одном из кампусов Берлинского университета им. Гумбольдта. Вот такие там встретились инопланетные пейзажи и существа...

Day 188. Berlin

2010-09-05T03:40:00.000-07:00

День 188. Берлин
Neukölln
В XVIII веке Neukölln (в то время Rixdorf) был прусской деревушкой, в которой по распоряжению короля Фридриха-Вильгельма I поселились беженцы-протестанты из Богемии. Свою церковь они построили на центральной площади (теперь Richardplatz), а дома расположили вдоль дороги на Берлин (Richardstraße). Сегодня это один из самых многонациональных районов Берлина. Немецкий язык слышен редко – на улицах его уже давно заменили арабский и турецкий. Creuzberg

Day 185. St. Petersburg.

2010-09-02T11:16:00.000-07:00

День 185. Петербург
Эрмитаж
Когда стрáннице было 15 лет, ее в очередной раз привезли в Питер на зимние каникулы. Но, почему-то, тот приезд запомнился лучше остальных, вероятно, он был наиболее осознанным. Помнится, тогда она каждое утро брала бутерброд, отправлялась в Эрмитаж к открытию и проводила там целые дни напролет. Третий этаж с Ван-Гогом, Гогеном, Пикассо и Матиссом, конечно, сразу стал любимым и наиболее посещаемым. Его стрáнница выучила наизусть. Однако сохранилось общее ощущения счастья и радости от того, что можно было часами бродить по залам и впитывать красоту.
Сегодня это ощущение чуда вернулось…

Day 183. St. Petersburg

2010-08-31T10:53:00.000-07:00

День 183. Петербург
Обветшалость и осыпающаяся штукатурка петербуржских домов – символ времени. Времени не текущего, а застывшего - на фасадах, во дворах и на лестницах.
Выставка Пикассо из парижского музея
От розового и голубого начала века до эротики и чувственности 30-х через боль, ужас и страх 40-х к цвету, яркости и легкости 60-х. Гений...

Day 182. St. Petersburg

2010-08-30T10:48:00.000-07:00

День 182. Петербург
В Питере удивительным образом сохранилось несколько абсолютно советских музеев. Сегодня стрáнница побывала в одном из них – Музее гигиены. Впечатление удручающее. Такое ощущение, что и с экспонатов, и с работников пыль не стряхивали на протяжении десятилетий.
В Русском музее на сей раз порадовал только Серов.Couchsurfing у Владимира - кукловода, актера и человека-оркестра, который живет в потомственной квартире в доме с "двором Достоевского", шесть месяцев в году играет на улицах Европы и говорит на четырех языках.

Day 178. Moscow

2010-08-26T10:19:00.000-07:00

День 178. Москва
Соборы Московского Кремля

Day 174. Ekaterinburg

2010-08-22T09:05:00.000-07:00

День 174. Екатеринбург
День города. Все как в детстве - ничего не меняется… :)

Day 166. Sysert

2010-08-14T08:58:00.000-07:00

Еще один демидовский завод…
Сохранились упоминания Д.Н. Мамина-Сибиряка о Демидовых и демидовских заводах:
«Первые заводчики, — писал он в очерке «От Урала до Москвы»,— были люди слишком энергичные, вроде Акинфия Демидова, и не стесняли себя в выборе средств при преследовании своих целей. По сие время на многих Уральских заводах сохранились предания о том, как рабочих бросали в жерла доменных печей или топили в прудах..»
День 166. Сысерть

Day 163. Nevyansk

2010-08-11T08:41:00.000-07:00

День163. НевьянскНевьянская "падающая" башня
Жутковатое место. Множество легенд и преданий окружает его.
«…Выводили башню в строгом секрете за высокими заплотами. Народ и близко не подпускали. Выложили под башней просторные подземелья, соединили потайным ходом с подземельем хозяйского дворца. А еще из башенного подземелья прорыли тайный лаз к пруду, перекрыли шлюзовой перемычкой. Откроешь перемычку — хлынет вода прямо в подземелье».
«В подземельях башни Демидов тайно плавил серебро и золото и чеканил «воровские» демидовские рубли. Когда слухи об этом все-таки дошли до Петербурга, то на Невьянский завод послали грозного князя-ревизора. Однако Демидова предупредили о приезде незваного гостя, и заводчик поставил на верхние ярусы башни дозорных, чтобы зорко смотрели за дорогами, ведущими в Невьянск. Карету ревизора заметили за несколько верст и донесли о том хозяину. Чтобы скрыть следы своих беззаконий, Демидов пошел на новое преступление: приказал открыть секретные шлюзы. Вода хлынула в подземелья, заполнила их и скрыла плавильные печи, оборудование для чеканки монет, а также мастеровых, что были прикованы цепями к стенам подземелий. Так гласит старинная уральская легенда. Вот уже больше двух веков ходит она по белому свету в разных вариантах.» (© И. Шакинко. «Невьянская башня»)

Day 162. Nizhny Tagil

2010-08-10T11:47:00.000-07:00

Демидовский завод в Нижнем Тагиле
В 1720 году начинается строительство двух новых демидовских заводов – чугуноплавильного и железоделательного – на реке Тагил и медеплавильного на реке Выя.
Нижне-Тагильский выдал первый чугун 25 декабря 1725 года, но окончательно достроили его уже в 1727 году.
Заводовладельцы стремились закрепостить свободных рабочих. Идя навстречу интересам заводчиков, правительство издало ряд указов, которые закрепили государственных и беглых крестьян за заводами, "сверстав" их с крепостными. Кроме того, Демидовы с годами все шире пользовались предоставленным им правом покупки и перевода на свои заводы крепостных крестьян. В результате уже к 1770 году на Нижнетагильском заводе из 4851 человека 3981 относились к крепостным или "сверстанным с крепостными".
Начиная со второй половины XVIII века и до 1861 года, то есть больше столетия, крепостной труд почти безраздельно господствовал в заводском хозяйстве. Ему сопутствовала самая жестокая и безудержная эксплуатация "рабочих людей". "Демидовская каторга" начиналась с раннего детства: шести-семилетние дети разбирали и сортировали руду на Высоко-горском железном руднике, подрастая, они работали возчиками, рассыльными, светильщиками, "приучались к мастерству" в заводских фабриках, на рудниках, в куренях. Взрослые рабочие заготовляли топливо и добывали руду, выматывали силы и теряли здоровье на "огненной работе" в заводе.
"Наказывать беспощадно за озорничество молотовых мастеров", "жесточе штрафовать доменных, буди появятся у них в плавких уроды" – такие распоряжения давали хозяева приказчикам. Заводских и рудничных рабочих, приписных крестьян, заготовлявших топливо, за малейшие упущения и "продерзости" били батогами и вицами, заключали в крепостную тюрьму. "При заводской работе, – писали работные люди демидовских заводов в одной из многочисленных челобитных XVIII века, – происходило нам не токмо излишне противу положенного на нас подушного склада, но и самые мучительные ругательства. Приказчики и нарядчики не знамо за что немилостиво били батожьем и кнутьями, многих крестьян смертельно изувечили, от которых побои долговременно недель по шесть и по полугоду не зарастали с червями раны"… (© Нижне-Тагильские заводы)
День 162. Нижний Тагил

Day 154. Moscow

2010-08-01T09:49:00.000-07:00

День 154. Москва
Выставка Аннет Мессаже (Annette Messager). Много женского – страхов, тайн, детей, кукол, платьев… Чувственные крупные планы, размноженные и уменьшенные до самоуничтожения. Couchsurfing у Юры - философа и мыслителя

Day 152. Bogolyubovo

2010-07-30T09:33:00.000-07:00

День 152. Боголюбово
Храм Покрова на Нерли. Филигранный, легкий, нежный.

Day 151. Lubenkino

2010-07-29T08:43:00.000-07:00

День 151. Лубенкино
В деревне. Первый раз в жизни!

Day 150. Lubenkino

2010-07-28T08:14:00.000-07:00

День 150. Лубенкино
Атмосферный заброшенный дом. Эстетика и магия руин. Тишина...

Day 149. Vladimir

2010-07-27T04:20:00.000-07:00

В 1408 г. «мая в 25 начаша подписывати церковь каменную великую оборную святая Богородица иже во Владимире повелением князя великаго, а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев» (Приселков М.Д. «Троицкая летопись.»)

Фрески Андрея Рублева в Успенском соборе. Какие живые лица!

День 149. Владимир
Дмитриевский собор.
Большинсто из 600 рельефов, украшающих стены храма, посвящено нецерковным сюжетам.
«Как же удавалось находить канонические основания для помещения светских изображений (сцен охоты и борьбы зверей, ктиторских портретов и т.п.) на стены православных храмов? Наиболее вероятным способом был следующий: не вдаваясь в догматические тонкости, ссылаться на традицию католической церкви. Учитывая сближение православной и католической церквей, начавшееся по инициативе Иоанна Комнина в 1124 году и продолжавшееся до самой гибели Византии, ссылки на католицизм для православных епископов ни в коем случае не являлись «табу». Католическая традиция, как известно, допускала даже украшение икон, фресок и фасадов ктиторскими портретами. Такие портреты мы, скорее всего, видим и на стенах владимиро-суздальских храмов. А что касается «языческих» мотивов в декоре, то на Западе их куда больше – на храмах встречаются и акробаты, и русалки, и даже настоящие идолы с огромными фаллосами. Но в Европе все размещение разноообразнейших зверей, чертей, химер и идолов подчинялось строгим символическим правилам, базировавшимся на католической схоластике («Бестиарий» – лишь одна из многих сотен книг, регламентирующих правила и символику изображений, и даже в католической церкви было не так много специалистов, знавших эти правила). А во Владимиро-Суздальской земле вряд ли кто-либо был способен на анализ западных теологических трудов, посвященных скульптурному декору храмов. Наиболее вероятно, что вся сложнейшая романская символика игнорировалась – имело место общее воспроизведение романики в художественных и идеологических целях. Даже если в ряде храмов декор делали приглашенные европейские мастера, вряд ли они были специалистами в схоластике, и вряд ли привозили с собой соответствующую литературу или консультанта-теолога. Скорее всего, и русские, и «приглашенные» мастера имели общее представление о том, по каким правилам делался декор на Западе, и каждый раз вырабатывали уникальную иконографию для каждого храма в тесном контакте с князем, епископом и зодчим. Какие бы мастера ни создавали декор – суздальские или европейские – имело место относительно «свободное творчество» с акцентом на державно-эллинистических мотивах, в общих чертах относимое к католической теологии, но абсолютно уникальное. Важно, что зооантропоморфный скульптурный декор суздальских храмов имеет корни не в местном язычестве, а исключительно в европейской романике." (Ю. Долгорукий и древнерусское белокаменное зодчество)

Dary 148. Suzdal & Kideksha

2010-07-26T09:52:00.000-07:00

- А у Церкви есть деньги, девушка.
- Откуда же?
- А из пожертвований. Они, знаете, как деньги-то собирают? Тазиками! Вот, мне бы один такой – всю жизнь бы не работал.
- Что, и здесь тоже тазиками?
- Нет, здесь только туризмом зарабатывают. Видели домики деревянные? Так это для туристов! Это, конечно, неприемлемо на территории монастыря, но теперь все так.
- Надо же…- Меня тут один раз во Владимире попросили туристам рассказать, куда татары дели Золотые ворота, когда город захватывали. Ну, я им по «Андрею Рублеву» все и рассказал.
- Как по «Рублеву»? По фильму?
- Ну, да. Вы, что, Тарковского не смотрели? Его, кстати, во Владимире снимали.
- А вы-то, что же, здесь забесплатно работаете? Вас хоть кормят монахини?
- Нет, я у них и не прошу. Но бог, ведь, все видит…
Вот такой разговор состоялся у стрáнницы со стариком, собирающим мусор вокруг Покровского монастыря. Только в России с бомжами и обездоленными можно говорить о Тарковском…
Покровский монастырь
Если женщину постригали в монахини, и она при этом смирения не выказывала, а, напротив, бунтовала, то впоследствии жизнь ее в монастыре часто превращалась в ад. Этого, правда, не случилось с двумя самыми известными узницами...
Соломония Юрьевна Сабурова, жена Василия III Своего расцвета монастырь достиг в XVI веке, и причиной его быстрого возвышения стала трагическая история Соломонии Сабуровой – жены великого князя Московского Василия III, насильно постриженной в монастырь после «дела о бесплодии». В 1525 году обвиненная в бесплодии великая княгиня была насильно (внезапно) пострижена в московский монастырь под именем иноки Софьи, откуда через некоторое время была переведена в Покровский монастырь в Суздале, который она патронировала с 1518 г. Главенствующая роль в проведении ареста и организации скоропалительного пострига принадлежала митрополиту Даниилу и доверенному исполнителю поручений великого князя Ивану Юрьевичу Шигоне Поджогину-Телегину. Но главной сенсацией оказался не постриг, а то, что последовало за ним в Суздале, о чем писал как свидетель австрийский дипломат Герберштейн:
«Вдруг возникла молва, что Саломея беременна и скоро разрешится. Этот слух подтвердили две почтенные женщины, супруги первых советников, казнохранителя Георгия Малого и Якова Мазура, и уверяли, что они слышали из уст самой Саломеи признание в том, будто она беременна и скоро родит. Услышав это, государь сильно разгневался и удалил от себя обеих женщин, а одну, супругу Георгия, даже побил за то, что она своевременно не донесла ему об этом. Затем, желая узнать дело с достоверностью, он послал в монастырь, где содержалась Саломея, советника Федора Рака и некоего секретаря Потата, поручив им тщательно расследовать правдивость этого слуха. Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребенка, а когда он облечется в величие свое то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали что она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко». Читать дальше
Евдокия Федоровна Лопухина, первая жена Петра I

Отправившись за границу весной 1697 года в «Великое посольство», Петр из Лондона просил своего дядю Льва Кирилловича Нарышкина уговорить Евдокию постричься, но его старания не имели успеха. Тотчас же по возвращении в Москву сам царь безуспешно уговаривал жену идти добровольно в монастырь. Наконец он велел отвезти ее в суздальский Покровский монастырь. Архимандрит монастыря не согласился постричь Евдокию Федоровну, за что был арестован. В июле 1699 она была пострижена насильно под именем Елены. Но Евдокия только полгода носила иноческое платье, затем стала жить в монастыре мирянкой. Завела свой двор с десятками слуг, устраивала пиры, щедро раздавала милостыню. При этом казна не платила ей ни копейки; деньги поступали от церковников, недовольных политикой Петра.
В 1710 году в Суздаль по делам рекрутского набора заехал 37-летний майор Степан Глебов. Случайно увидев его, царица упросила духовника Федора Пустынного привести майора в ее келью. На допросе ближняя монахиня Капитолина сообщила: «К ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Степан Глебов и с ним целовалися и обнималися. Я тогда выхаживала вон: письма любовныя она принимала и к нему писать мне велела». Сохранившиеся письма Евдокии полны страсти, заставляющей вспомнить пословицу про тихий омут и чертей в нем: «Забыл ты меня так скоро. Мало, видно, твое лицо, и руки твои, и все члены твои, и суставы рук и ног твоих политы моими слезами… Ох, свет мой, как мне на свете жить без тебя?» (© Романовы в живописи)
День 148. Кидекша & Суздаль
Кидекша. Церковь Бориса и Глеба. Заложена в XII веке. Магия руин…

Суздальские окна…

Day 147. Moscow

2010-07-25T12:43:00.000-07:00

Женщина как символ бессмертия, непобедимости и силы…

Изваяньем таинственным, в годах былых,
Был опущен покров на красавиц степных.
И теперь в тех степях, за их сизым туманом,
С неповерженным встретишься ты талисманом.
Вкруг него твой увидит дивящийся взор
Древки стрел, словно травы у сонных озер.
Но хоть стрелам, разящих орлов, нет и счета -
Здесь увидишь орлов, шум услышишь их взлета.
И приходят кыпчаков сюда племена,
И пред идолом гнется кыпчаков спина.
Пеший путник придет или явится конный, -
Покоряет любого кумир их исконный.
Всадник медлит пред ним и, коня придержав,
Он стрелу, наклоняясь, вонзает меж трав.
Знает каждый пастух, прогоняющий стадо,
Что оставить овцу перед идолом надо.

Так писал о половецких статуях азербайджанский поэт XII - начала XIII века Низами. Некогда эти и другие подобные им каменные изваяния стояли на курганах, привлекая к себе внимание путников (© vantit). Женские статуи обычно принадлежали женам военной знати, которые "... в отсутствие мужей исполняли функции не только хозяек, но и реальных охранителей очага и дома, защищавших вежи от нападения врагов" (Плетнева С.А. Половецкие каменные изваяния // Свод археологических источников.)
Интересно, что такие примитивные идолы были распространены в половецких степях аж в XII веке нашей эры...

День 147. Москва
Коломенское – белокаменное. Такую красоту в 1532 году воздвигли не просто так, а в честь рождения первого русского царя Ивана IV, то есть Грозного. Интересно, смогли бы мы сегодня так же любоваться какой-нибудь часовенкой, построенной в честь рождения Гитлера или Сталина?.. Ну, и День морского флота - как можно пройти мимо? :)

Day 145. Moscow

2010-07-23T10:15:00.000-07:00

День 145. Москва
Царицыно. Истерия свадеб, жара, маразм…

Day 144. Moscow

2010-07-22T10:10:00.000-07:00

День 144. Москва
Музей современного искусства. Выставка Александры Экстер.
Подвижные, динамичные, яркие картины.

Day 143. Moscow

2010-07-21T10:05:00.000-07:00

День 143. Москва
ГМИИ им. Пушкина. Выставка старых мастеров из коллекции музея Будапешта.
Порадовал только Эль Греко.

Day 141. Moscow

2010-07-19T09:53:00.000-07:00

День 141. Москва
Сегодня стрáннице по традиции удалось пробраться бесплатно в театр. Как водится, со студентами. Больше всего, конечно, радует, что в страшной, материальной Москве еще живы старые традиции и есть добрые люди!
Смотрела «Шинель» в постановке Фокина – моноспектакль Марины Нееловой. Чудо перевоплощения, магия театра и старик-Акакий, для которого вся жизнь сосредоточена в крошечных прописных буквах, а мир ему не по размеру - велик очень, как и сама шинель, теряя которую он лишается последнего убежища, защиты, "кожи". Couchsurfing у Паши – актера, монтажера, художника – да и просто невероятно творческого человека, с которым стрáнница до четырех утра пила красное домашнее вино и рассуждала об искусстве вообще и живописи в частности. А на следующее утро гостю из Тайваня Чи, инженеру транспортных технологий по профессии, все хором пытались разъяснить, что в России машина – это «Я», а не средство передвижения. После чего Чи сделал весьма логичный вывод: “You live in an amazing country :)”

Day 139. Moscow

2010-07-17T09:49:00.000-07:00

День 139. Москва
Сегодня стрáнница побывала на море, вернее, в море, волшебном «море внутри» ( http://morevnutri.ru/) Удивительно свободное, спокойное, расслабленное место в центре Москвы с гамаками, подушками и матрасами; деревянными лестницами; улыбающимися официантами; бумажными голубями и корабликами; свежезаваренным мятным чаем и ночными кинопросмотрами. Смотрели легкий фильм-дорогу-автостоп «Солнце ацтеков» Фатиха Акина (IMDB).
А потом шли по утреннему, чистому, свежему, светлому, едва просыпающемуся городу. До людских толп, метро и трамваев… Красота…

Day 125-135. Tel Aviv

2010-07-03T13:40:00.000-07:00

День 125-135. Тель-Авив
Только бы скорее уехать! «В Москву, в Москву…» :)

Day 124. Belfast

2010-07-02T13:35:00.000-07:00

День 124. Белфаст
Проездом…
Couchsurfing у Ниф (Niamh), с которой стрáннице пришлось полночи обсуждать арабо-израильский конфликт.

Day 123. Giant's Causeway

2010-07-01T12:56:00.000-07:00

День 123. Giant's Causeway Шестьдесят миллионов лет назад здесь произошло извержение вулкана. Земля раскололась на сорок тысяч базальтовых колонн.Сегодня это место подобно руинам исчезнувшей древней цивилизации. Гигантский морской орган с тысячами труб…

Day 122. Rathlin island

2010-06-30T12:38:00.000-07:00

В XVIII веке остров Ратлин стал одним из центров производства келпа – золы из морских водорослей, являющейся уникальным источником йода. С древнейших времен келп, смешанный с животным жиром, использовался в качестве антисептика для лечения ран и порезов. Считалось, что водоросли для производства золы лучше всего собирать на скалистых берегах: На острове остались весьма атмосферные руины здания, в котором когда-то хранили келп перед отправкой на продажу.

День 122. Остров Ратлин
Коровы, птицы, утесы, обрывы, море, океан, лошади, маяки, озеро, дикие розы, счастье… на краю Земли…

Day 121. Rathlin Island (Nothern Ireland)

2010-06-29T10:18:00.000-07:00

День 121. Остров Ратлин (Северная Ирландия)
Тюлени, которые плачут днем и кашляют по утрам :)

Day 120. London

2010-06-28T10:09:00.000-07:00

День 120. Лондон
Tate Modern
Claude Monet and Abstract Expressionism
Claude Monet's semi-abstract late paintings were not widely appreciated until the 1940s, a time when critics began to recognise their affinities with Abstract Expressionism.
American abstract painting of the late 1940s and 1950s was initially considered radically new, emerging from the aftermath of the Second World War and provoking a rupture with all that went before. However, there were important precedents for the innovations of this younger generation in Monet's paintings of the water lily pond in his garden at Giverny. In these large-scale works, which occupied Monet from around 1916 onward, he seemed less concerned to depict a particular motif in the landscape than to capture particular qualities of light and atmosphere. Of especial significance was Monet's 'all-over' technique, in which he rejected traditional means of organising space such as perspective, or providing points of reference such as a centre or horizon line. Instead, he created a single fluid surface modulated by colour, tone, texture and brushwork.
These are features that come to the fore in Abstract Expressionist painting. Mark Rothko's desire to immerse the viewer in an atmosphere generated through colour and light echoes the enveloping, sensory power of Monet's paintings. (© Tate Modern)

Day 119. London

2010-06-27T09:55:00.000-07:00

День 119. Лондон
British Museum. Renaissance drawings exhibitions. Greek marble. Pre-historic art.
Ain Sakhri lovers figurine This is the oldest known representation of a couple making love in the world. It was found in a cave in the Judean desert. The pebble depicts a couple face to face. One person has wrapped their arms around the shoulders of their lover in an embrace. The knees of one of the figures bend up over the legs of the other. The pebble has been ingeniously carved so that, whichever way you look at it, the shape of the figurine is phallic but the genders of the couple are not revealed.
What was the sculpture used for?
The people who made the figurine are known as Natufians and are among the first people to domesticate sheep and goats. Selectively breeding animals required an understanding of the male role in reproduction and the sculpture's phallic shape may reflect their interest in fertility. Was this work of art used for rituals focussed on fertility or is it simply a reflection on human love? (Ain Sakhri lovers figurine)
Parthenon sculpture: Centaur and LapithThis sculpture from the Parthenon shows a Centaur rearing triumphantly over a dying human Lapith. This focus on human suffering epitomises the intense humanism of Greek art. The sculpture also represents Greece's struggle to resist being absorbed into the Persian Empire. The Greeks had a strong notion of their own identity and regarded the Persians as barbarians like the Centaurs. The Parthenon was completed in 432 BC on the site of an earlier unfinished temple destroyed by the Persians. (Parthenon sculpture: Centaur and Lapith )

Day 115. Porto

2010-06-23T09:49:00.000-07:00

День 115. Порто
Festa de São João

Стрáнница с трудом выдержала этот праздник жизни. Тысячи людей на узких средневековых улицах вызывают резкое обострение клаустрофобии… Правда, фейерверк был хорош :)

Day 112. Amarante

2010-06-20T12:22:00.000-07:00

День 112. Амаранте
Museu Amadeo de Souza-Cardoso
Португальский художник Amadeo de Souza-Cardoso умер в 1918 году в возрасте 31 года. Импрессионизм, экспрессионизм, фовизм, кубизм, абстракционизм – ему удалось попробовать многое, но, видимо, себя до конца найти он просто не успел…

Day 111. Porto

2010-06-19T11:45:00.000-07:00

День 111. Порто
Serralves Museum. Dara Birnbaum

Day 110. Porto

2010-06-18T13:42:00.000-07:00

Livraria Lello (1906) – таинство книг. Покупать их здесь кажется кощунством. В этом магазине между книгами хочется бродить, всматриваться в них, вчитываться в каждую страницу. Отвлекаться иногда на стены, лестницы, стеллажи. Садиться, вставать, прикасаться к дереву, перевешиваться через перила, выглядывать в окно, задумываться. Но никогда не закрывать глаза…День 110. Порто Вспомнились "Три цвета" Кислевского…

Day 109. Porto

2010-06-17T13:05:00.000-07:00

День 109. Порто Couchsurfing у Мигела- преподавателя этики в университете, управляющего собственной психиатрической клиникой и владеющего одним из лучших баров в городе.

Day 108. Guarda

2010-06-16T12:34:00.000-07:00

Centum Cellas – мистические «сто комнат». Никто не знает, зачем, кто и когда построил это 12-метровое трехэтажное здание. Поражает количеством входов, выходов и окон. Изнутри видно только небо… Археологи утверждают, что в I веке н.э. на этом месте была построена римская вилла. Стояла она вблизи важной военной дороги, соединявшей Emerita Augusta (Мериду) и Bracara Augusta (Брагу). В середине III века в башню, якобы, заточили Святого Корнелия (St. Cornelius), который здесь и скончался. Потом был пожар, после которого здание восстановили и продолжали использовать в неизвестных до сих пор целях вплоть до X-XI вв. (© Torre de Centum-Cellas, Torre de Centum Cellas )День 108. Гуарда & Валельяш
Романская церковь XII века Capela de Mileu в Гуарде с колокольней на частном доме :)

Day 107. Marialva & Meda & Longroiva

2010-06-15T13:11:00.000-07:00

День 107. Мариалва & Меда & Лонгройва“Marialva was once called Malva. At first, the traveler though this must be the shortened form of a woman’s name, Maria Alva. Even now, he cannot bring himself to accept that it was so named by a king of Leon, Fernando Magno. Clearly His Majesty did not come here from Leon to make sure that the name Malva suited this mountain. He must have heard from some friar or other who passed this way and having seen lots of malvas (mallows) decided they were characteristic of the region, without noticing, as a narrow-minded monk, that in a house that today stands in ruins, lived the most beautiful girl of these parts, who was called Maria Alva – or so the traveler argues, to justify and defend his thesis. He must be forgiven this kind of flight of fancy, because woe betide any traveler who does not have them: all he will see are silent stones and indifferent landscapes.” (© “Journey to Portugal” J. Saramago)

Day 105. Braga

2010-06-13T11:41:00.000-07:00

XXI Encontro Internacional de Gigantones e Cabeçudos – Ежегодный парад гигантов и «больших голов» в Браге. Некогда христианские процессии с фигурами святых вернулись к своему карнавальному источнику - стали снова похожи на языческие празднества. Время вспять! Carried giants can be traced back to 18th century Portugal. Originally, Giants appeared in Western Europe to add color and educational value to communal and religious processions. From the 15th century onward, these giant figures were used to illustrate scenes from the bible, tales from the Golden Legend, and epic poems. With time, the Giants changed in meaning and came to represent regions, cities, and neighborhoods. Adapted to ideas of different eras, Giants moved away from processions to become increasingly profane figures used in carnivals, village fetes, and religious festivals, too. (© What is Giant?)Large figures were carried in annual religious processions to mark occasions such as the day of the town's patron saint. Most were biblical figures like Goliath or St. Christopher, and they gradually acquired various attendants in masks and costumes. The giants were traditionally made of flexible wickerwork, and they could actually dance with the music of the procession. (© Giants and Carnivals)Grotesque Bighead figures are strongly rooted in the Portuguese popular imagination and, over time, have come to represent stereotypical social types that have remained constant formally and symbolically, and have resisted innovation. (© “Male & Female BIGHEADS: Different ways of looking”)День 105. Брага
Вестготская Capela Sao Frutuoso. VII-X век. Просто и красиво!

Day 104. Braga

2010-06-12T11:59:00.000-07:00

День 104. Брага
Брага считается барочной столицей Португалии. На взгляд стрáнницы это, скорее, город с одним из самых богатых кельто-римский наследий. Чего стоит один только «фонтан идола», посвященный кельтскому богу Tongoenabiago с типично римскими барельефами. “The fountain seems prehistoric although the sculptures date from later, and was dedicated to a god with a Polynesian-sounding name: Tongoenabiago. These are the teachings the traveler carefully retains. What moves him is that there was evidently a time when all the land was uncultivated, the water tumbled among the stones, and whoever came to collect it gave thanks to the god Tongo for the bounties of the siren. Nowadays we may well have cause to question the purity or otherwise of the water, but the statues continue offering their timeworn faces for as long as they are no yet utterly destroyed.” (© “Journey to Portugal” J. Saramago)The so-called "Fonte do Ídolo" in Braga, is a monument sculpted from a big granitic block, 3 meters long and 1.5 meters high, with the deity represented by a big upright figure (bearded according to ancient inscriptions) with a cornucopia. The dedicator, Celicus Fronto Ambimogidus, from the city of Arcóbriga (there are two homonyms in Celtiberia and Celtic Beturia), is perhaps represented in a small temple with a dove and a mallet portrayed on its pediment (Tranoy 2002; cf Rodríguez Colmenero 2002, who believes the upright female figure to be Nabia, and the bust in the niche a Tongus Nabiagus). (© “Religion and Religious Practices of the Ancient Celts of the Iberian Peninsula”)

Couchsurfing у Лиуша Новаиша - писателя, с которым стрáнница разговаривала о Тарковском; смотрела на руины римской виллы в городском ресторане, путешествовала в "доме на колесах" и искала подходящий русский самовар для португальского дома :)

Day 103. Lamego & Chaves

2010-06-11T11:18:00.000-07:00

Удивительная романская капелла XIII века Capela da Granjinha – с рожами, бестиарием и чертиком на фасаде.

Церковь была построена на месте древнеримского храма, находившегося на главной дороге между городами Bracara Augusta (современная Braga) и Aquae Flaviae - португальский Chaves, который сегодня выглядит вот так:

День 103. Ламего & Шавеш
Рядом с Ламего находится вестготская капелла VII века Sao Pedro de Balsemao с беременной мадонной – древнейшая церковная постройка во всей Португалии.

Старая водная мельница по дороге…Ну, и мадонна, хранящая магазин женского нижнего белья, - невозможно пройти мимо :)

Day 102. Vila Real & Lamas de Olo & Regua & Pinhao

2010-06-10T12:23:00.000-07:00

Языческое святилище Панояш. Кельты, римляне, кровавые обряды инициации, египетский бог Серапис, мистика…
“To the Gods and Goddesses of this sanctuary. The victims to be sacrificed are to be killed in this place. The entrails are to be burnt in the square cavities in front. The blood is to be poured here into the small cavities. In the name of Gaius C. Calpurnius Rufinus, member of the senatorial order.”“G. C. Calpurinius Rufinus consecrated within the temple (the temple intended to be the sanctuary), an aedes, a sanctuary, dedicated to the Severe Gods.”“To the Gods and Goddesses and all the divinities of the Lapitae, Gaius C. Calpurnius Rufinus, member of the senatorial order, consecrated forever with this sanctuary a cavity, in which the victims shall be burnt according to the rite.”“To Serapis Most High, together with Destiny and the Mysteries, G. C. Calpurnius Rufinus, the most enlightened.”“To the gods, G. C. Calpurnius Rufinus, the most enlightened, with this (temple) also offers a cavity for carrying out the mixing.”In the Sarapis sanctuary of Panoias eroded granite rockes served a Celtic and then Romanitized population as a place of blood sacrifice. “On one of the rocks… beside a small sacrificial hole… and beside the canal leading out of it to the edge of the rock, three sunk-in footprints were found… Here, too, the footprints served to perpetuate the persons offering the sacrifice.” (Castiglione, 1970) The fact that there are three footprints seems odd and defies an easy explanation. While one can step into one footprint and thus symbolically come in contact with the deity; there is one too many unless one thinks of the tripartite arrangement of Isis, Sarapis and Horus. The cult in honor of the Dii Severi, of which Hypsistos Serapis was the most prominent, was introduced by the senator G. Calpurnius Rufinus at the end of the 2nd or beginning of the 3rd century CE. In the Panoias sanctuary, mystes were initiated into a cult of gods of the netherworld; an initiation that seems to have involved a fair amount of blood from sacrificial animals. (© “Pilgrimage in Graeco-Roman & early Christian antiquity: seeing the gods”)(Diis?...) / Huius hostiae quae ca / dunt hic inmolantur exta intra quadrata / contra cremantur / in quo hostiae uoto cremantur / sanguis laciculis iuxta / superfu(nd)itur. The epigraph, which dates from the third century AD, alludes to the immolation of victims, the cremation of their entrails in deposits (quadrata) and the gathering of their blood in holes clled laciculi. The term hostiae was used to refer to expiatory offerings to the gods, in order to distinguish them from the uictimae, which were thanksgiving offerings. The inscriptions and cave structures found in the sanctuary of Panóias apparently provide evidence of a ritual of mysteric initiation (Alföldy 2002). Here the senator G. Calpurnius Rufinus, very likely an official of the provincial government, left records, or "mysteries", of the native cult to the local traditional gods of the Lapitae and to the Allmighty Serapis (Hypsistos Serapis, in a bilingual Graeco-Latin inscription), the supreme infernal divinity. Panoiás is, thus, a wonderful example of the adaptation of a native cultural space to the new eastern religious currents of the Imperial era. (© “Religion and Religious Practices of the Ancient Celts of the Iberian Peninsula“)

День 102. Вила Реал & Ламаш де Оло & Регуа & Пиньяо (винная дорога в долине реки Дуэро)
Горная португальская деревушка Lamas de Olô – шаг в прошлое за облаками…. Промозглая сырость, грязь, лужи, старики-призраки… недоуменно смотрят, здороваются, напряженно вспоминают, где виделись... вчера, позавчера, десять лет назад… ведь сегодня не существует, как собственно, и завтра… бредешь по дороге к вечно бьющему источнику… вечно… размывающему фундаменты этих покосившихся домишек… воздух густой и влажный… тихо, но слышится постоянное журчание воды… она здесь повсюду… но это не время, его здесь тоже нет… возвращаешься в будущее, в небытие… едешь по винной дороге… деньги, роскошь, шик… французы и англичане на отдыхе… не понимаешь ни слова, все чужое… чуждое… и хочется обратно… в прошлое… Couchsurfing у Анибала – невероятно скромного и доброго фотографа, который снимает аппаратом «Киев», возил стрáнницу по окрестностям, сводил ее в бразильский ресторан, где подавали жареный ананас с корицей, накормил домашним ужином, лакомился с ней шелковицей с дерева прямо в центре города и поил ее минеральной водой из термальных источников.